Dejó la cocina de La Broche, en el madrileño hotel Miguel Ángel, y con ella sus dos estrellas Michelin, para abrir su propio restaurante en la calle Zurbano. Esta vez Arola no ha querido apuntarse a la tendencia de los bistronomics, esos establecimientos en los que priman el ingenio y la óptima relación calidad-precio. Él se ha atrevido con un bistrot de lujo, bien decorado, con emplazamiento privilegiado, exquisitas cuberterías y vajillas y una coctelería en la planta inferior. Con su cocina delicada y bien hecha, asegura que pretende aproximarse a las influencias que marcaron sus primeros tiempos como cocinero. Alta gastronomía llena de guiños tras los que se esconde el sabor de una tostada casera, de una tortilla de patatas o de un bocadillo de calamares infinitamente más bueno que los que sirven por la plaza Mayor. Verduras, mariscos, carnes y pescados impecables y sabrosos en raciones que algunos han criticado injustamente de ridículas. Arola empieza fuerte, con ganas de superarse y de recuperar no sólo platos de los viejos tiempos sino también a la clientela de su etapa en la madrileña calle Doctor Fleming, que ya le está visitando. Uno de sus retos es ofrecer un servicio de sala ejemplar, que, según él mismo, es la gran asignatura pendiente en este país. Sabe que no será fácil que se le valore por lo que hace y no por la imagen que da. Tiene fama de chulo y lo sabe. Y lo es. De otro modo no se hubiera atrevido a desafiar al fantasma de la crisis para volver a empezar. Arola, que tiene muchísimos proyectos, sigue siendo uno de los mejores cocineros de este país. Su ídolo es Alain Ducasse, el francés que ha sabido crear el mayor imperio gastronómico en torno a un chef. No tiene prisa en recuperar estrellas. Lo que más le preocupa es hacerlo bien: “Si soy digno, ya me las darán”.

Cuatro menús
No hay carta, sino cuatro menús para elegir: ejecutivo (85 euros), básico (120 euros), gastro (120 euros) y otro para los amantes del queso (110 euros).