Albet i Noya es el padre de los vinos ecológicos en el Penedès, y su proyecto ha triunfado porque es una bodega con ideales. En 1880 el bisabuelo llegó a la finca de Sant Pau de l’Ordal para injertar las viñas dañadas por la filoxera. Van ya cuatro generaciones de viticultores y enólogos que apuestan por abonos verdes, nuevas variedades y un ecosistema que equilibre el mundo del vino.

Cogen a mano los mejores granos para poder dar a luz un vino natural, enigmático, bello, sereno y didáctico, pues enseña de lo que es capaz un xarel·lo acunado nueve meses en lías. Esta variedad se ha convertido en la esposa del Penedès que tantas uvas tenía como pretendientes. Una variedad versátil: por su acidez; por su profundidad aromática, que tanto acoge los cítricos como la mineralidad; por su franqueza.

Ya hace tiempo que la xarel·lo ha dejado de ser considerada tan sólo una de las variedades con las que se elabora el cava, y ahora es un perfume que se sirve con tapón de rosca y que en este caso sí resulta embriagador. Su biberón son terrazas calcáreas de suelos arcillosos, poco profundos y ricos en magnesio elevados 350 metros sobre el mar.

Para tener el parto más natural se usan técnicas biodinámicas que potencian la expresión de ese terroir y de sus genes. En boca procrea sus aromas con una sensación táctil de volumen. Un bravo descendiente de la nueva generación de vinos blancos de la denominación. Ha nacido una estrella.

Existe un precioso lugar en la Champaña llamado Le Mesnil Sur-Oger, cuyo lema “pour mon droit ne pas ceder” (no ceder en mi derecho) es un himno al rechazo de la rendición y al afán de superación; allí crecen, viven y conviven las mejores cepas de chardonnay destinadas a la elaboración del vino espumoso por excelencia, y es el enclave idóneo para lograr su mayor expresividad, plenas de mineralidad, exultantes de proyección de longevidad y capaces de demostrar sus virtudes en cada momento del camino hacia la increíble complejidad que adquieren, que pocas veces alcanzan, víctimas de la impaciencia del poseedor de la botella.

Pierre Peters, que se caracteriza por la alta calidad de sus vinos limitados en producción y su fidelidad al lema de la zona, sólo elabora monovarietales de chardonnay y tiene 15 de sus poco más de 17 hectáreas de viñedos en esta localidad.

Este L’Esprit del 2005, franco representante de la zona, marca entre sus aromas el recuerdo a tiza, notas melosas, bombones y bollerías que se acompañan de reminiscencias de dulce de leche, mermeladas de melocotón y jazmines.

Es un champán de burbuja fina siempre presente, de los que agradecen la oxigenación y temperatura, que encuentra el equilibrio entre la frescura (que le augura una larga vida), el tacto goloso y un sabor que se desmarca del dulzor, se acerca a la seriedad y le aporta complejidad.

Esta vez el viaje es a Galicia, una zona encantadora tanto por sus vinos como por su gente entrañable. En un pueblo que respira autenticidad por doquier, Meaño, se encuentra la bodega de Forja del Salnés, familiar, pequeña y adorable, en la cual no sólo se hacen maravillosos blancos como este Leirana 2009, joven y fresco, sin ningún aporte de la madera, sino que además los inusuales tintos de esta región cobran especial importancia.

Fue la única asignatura pendiente del abuelo de Rodrigo Méndez, que además fue uno de los fundadores de la DO Rías Baixas. Rodrigo ahora elabora dos tintos excelentes con las uvas plantadas por su abuelo, y de esa manera da forma a un sueño, con la caíño y la loureiro.

Desde hace más de 40 años, los Méndez elaboran este albariño de culto, con cepas emparradas, desde las cuales se divisa el mar. Un viñedo trabajado a mano, palmo a palmo, que es cuidado y mimado al detalle, usando los mínimo tratamientos a pesar de sus continuas lluvias. La autenticidad de este vino pasa por vendimiar las uvas maduras, muy maduras, que le aportan concentración y distinción.

Al abrirlo se aprecia su intensidad, frescura, vivacidad, potencia y untuosidad. Un blanco directo, sin tapujos, que hará disfrutar ahora y también será una joyita para quien consiga no bebérselo y guardarlo durante un tiempo.

Para tomarlo acompañado de unas ostras, tanto crudas como cocinadas.

Si fue un orgullo el comentar el blanco Bayanus 375 del 2004, que salió al mercado hace ya tres años, y decir de él que acaso era la mejor media botella de cava jamás elaborada en España, ahora con este rosado tal cosa se puede afirmar con más rotundidad si cabe. Este brut reserva es un espumoso de talla internacional y en su formato apenas tiene competidores.

De nuevo el criterio de máxima exigencia de calidad enológica y el trabajo con viñas viejas propias y autóctonas–en este caso, uvas de variedad trepat de producción ecológica– da como resultado un vino gastronómico y refinado. Suma a lo mejor de la juventud (la frescura, la ligereza, la fruta roja silvestre nítida…) la complejidad de los más de 18 meses de crianza con sus notas de bálsamo de Tolú, kéfir y brioche.

Con un carbónico acariciante, es vinoso y amable sin ser ni pesado ni intrascendente. Aquí se constata la magia de los espumosos en pequeñas botellas, que cuando estan bien concebidos, mejoran respecto a los hechos en tamaños superiores al intensificarse el carácter positivo de la crianza con las levaduras, dando como resultado un producto más maduro y pleno.


Un vino sincero, culto y noble, una armónica composición al ritmo de una tenora y un contrabajo, para leer El goloso del conde de Sert y tomar unas sardinas marinadas con frambuesas y queso de cabra de Sant Gil d’Albió.