Quizás sea el vino más desconocido del genial maestro Mariano García y de sus hijos. Un proyecto que dio luz en el 2002, aunque no haya sido hasta esta añada y la pasada cuando estamos disfrutando de él en España. ¡Ah! ¿Y dónde estamos? En Toro, en los viñedos más jóvenes de la nueva plantación (de cinco a ocho años) más sueltos y más arenosos de San Román.
En este caso, la protagonista es la tinta de Toro apoyada en un pequeño porcentaje de garnacha… tinta. El uso de la barricas, como siempre, es formidable, algo que es marca de la casa y que aquí es de unos 12 meses.
Buscaban producir un vino frutal, floral, fresco pero con estructura, seriedad y equilibrio con las maderas utilizadas, y desde luego que lo han conseguido.
Un concepto de vino perfecto, que es actual, dinámico, elegante, en el cual es imbatible la relación calidad-precio.  Para este vino, una carne , como la presa ibérica acompañada de mojo verde.

Peter Sisseck, el celebérrimo factótum del vino más caro de España, Pingus, se enamoró del Duero cuando fue llamado a trabajar a Hacienda Monasterio. De eso hace más de 15 años, y ahí continúa, con paso firme, con la seriedad y discreción de la bodega, regalándonos vinos cada vez más emocionantes. Este 2005 suma a su austero corazón ribereño de tinta del país pinceladas de técnica y pasión bordelesa con la inteligente crianza y el aporte de la cabernet sauvignon y la merlot. Un conjunto de firme estructura y amable voluptuosidad, arrolladora fruta madura y exuberancia aromática con dejes de canela tostada, cacao de São Tomé, pastís de Marsella y ginja lisboeta. Necesita tiempo en la copa para mostrar todo su poderío y complejidad y que la temperatura de servicio no sobrepase los 16-17°C. Para celebrar la vida leyendo Bajo el volcán, de Malcolm Lowry

El delicado pinot llegó a los campos de Utiel, y allí esta uva caprichosa es tratada con mimo para lograr un vino que sorprenda y que merezca la pena conocer. Allende Borgoña (su patria natural) y Nueva Zelanda (su más lejana tierra de adopción), raro es el productor que puede jactarse de haber podido sacar un jugo de excelencia de este varietal difícil como pocos. Bassus es uno de ellos. Aunque vista de cereza picota, los aromas son de cereza ácida. Se nota el frío reposo de la uva y la precisa selección de las mejores: aromas verdes acidulados en lugar de compotas pastosas, nariz delicada antes que madurez abrasiva, humos envolventes y no taninos duros. Se abre en boca como una golosina de cereza matizada con frambuesa y fresón. En el fondo, el ahumado se funde en anisados, alargándose sutilmente hacia cálidos almíbares ligeros, y, si la memoria pudiera extenderse más de lo previsible, llegaríamos a los toffes. Un caramelo de piel fina y textura sedosa.

La olvidada cabernet franc se reivindica en cuanto le dan la mínima oportunidad. Esta vez es gracias a Parés Baltà, que, acompañada de una elegante merlot, la muestra potente en nariz, con maderas marcadas, recuerdos a pólvora, tinta china y vegetales a copa parada; Mas Irene evoluciona rápidamente con la oxigenación: las resinas, francas y balsámicas, dejan hueco a los minerales, las reminiscencias lácticas y vainillas que cuesta separar en nariz de un flan atrayente; mientras en un recuerdo bordelés nos sentimos perdidos en medio del sotobosque, rodeados de pinocha, pino y piedras recién mojadas por una fina lluvia que intensifica todo a nuestro alrededor: las pieles de animales se distinguen entre la lejanía, los cueros son parte de nuestra vestimenta, y al fijarnos, nuestro zurrón está lleno de especias y tabaco.
Es un vino de largo recorrido, de los que no explosionan, poseedor de un tanino maduro ya redondeado; es un caldo de los que hacen agradecer que la bodega realice la crianza reductiva para sacarlo a la venta redondo, elegante y listo para beber.