Poco importa si la parraleta es una uva autóctona del viñedo oscense o está emparentada con la riojana graciano o la tintilla de Ronda. Este es un vino singular, escaso, casi único y, sobre todo, consecuente con los tiempos que corren. Detrás de este proyecto familiar, joven y un punto ambicioso, hay un profundo respeto por la tradición vinícola y un elevado sentimiento de amor por el vino y el entorno. Moderno, pero sin excesos de concentración, alcohol ni taninos. Goloso sin empalagar; amable, pero no simple; prêt-à-porter de calidad. Para disfrutar sin remilgos y descubrir el Somontano más racial y menos globalizado, pero igualmente delicioso y accesible. Apetece tomarlo fresco, sentir su fruta y dejarnos llevar por su arrolladora frescura y juventud, sin madera, sin aristas ni artimañas. Sólo vino. Nunc est bibendum.

Ribera no para de crecer, y ello permite visualizar las especulaciones, pero también las ilusiones y los compromisos de estirpes vinícolas llenas de conocimiento. Es el caso de la familia Cusiné, que amplía su patrimonio más allá de las zonas históricas de Cataluña instalándose en una propiedad de viejas viñas en el valle del río Duratón, a la vera del histórico castillo de Peñafiel. La altitud de la meseta, los contrastes térmicos, el alargamiento del ciclo vegetativo de la planta seducen a quien siempre ha trabajado en un clima menos contrastado y más meridional. Este primer vino nacido cerca del Duero insinúa el carácter de los Cusiné: introvertido y apacible, con naturalidad y sin maquillaje. El color, cerrado en su opacidad, deja entrever reflejos violeta. Su aroma es franco y agradable: las moras ácidas en nariz dan paso a sensaciones más calientes de balsámicos y laurel. En boca mantiene el frescor y se siente el tacto de la piel, alargando discretamente su sabor. Es la parte austera del vino. Un discurso menos orgulloso de lo habitual, que se agradece.

Con este vino, César Muñoz abarata la alta calidad de los potentes, sabrosos, noblemente astringentes, amplios, estructurados..., francos tempranillos valisoletanos.
La nariz, intensa, es un cóctel de predominantes frutos negros, del bosque y alguno convertido ya en pasa como la ciruela; un golpe de alcohol, sin avasallar; un chorrito de balsámicos basados en el pino y las resinas; acabado con lácticos que rememoran los yogures, la nata y el arroz con leche y decorado con polvos de cacao, canela, café, semillas de vainilla…
Una vez comenzamos a beber, el Más de Leda se caracteriza por unos taninos marcados y elegantes, tanto los de la noble barrica tostada como los frutales de los hollejos maduros, golosos, potencialmente alcohólicos, potencialmente estructurados, patentemente equilibrados. A su vez envuelve toda la boca dotándola de energía y calidez, haciéndola salivar con una acidez deliciosa que le aporta juventud y alegría, y sellando su recuerdo durante largo rato.
Uno de los mejores vinos por relación calidad-precio que he podido degustar.

Con esta segunda añada en el mercado, se reconfirma este blanco de las Bodegas Peñafiel. En este caso, es fruto del trabajo en equipo formado por Alfonso Medina, José de Ramón y César Muñoz, que no solamente han querido, sino que también han conseguido hacer un rueda diferente y con una personalidad marcada, ya que, aunque toda la uva que utilizan es de la variedad verdejo, ellos hacen una selección de viñas en diferentes tipos de suelos y mezclando viñedos de diferentes edades, en seis hectáreas en Nava del Rey.
El resultado es este vino joven, afrutado, con toques herbáceos, que resulta muy vivo, agradable, fresco...
Junto con el vino adquirimos además una pequeña obra de arte, ya que su etiqueta reproduce una pintura original de Berta Español.
En pleno apogeo de los guisantes y las habitas, este Alba de Miros será una delicia.