De los viñedos del macizo del Garraf, nace este franco xarel·lo, complejamente expresivo, de nariz mentolada con recuerdos de rica miel confundidos con orejones, cítricos maduros caramelizados que se enlazan con croissants, sutiles tostados avainillados que se elevan suspendidos por nueces y almendras amargas, pieles de naranjas confitadas, pomelo, reminiscencias ajerezadas...
A su vez, en boca es tinto, de tacto goloso y untuoso gracias a su larga crianza sobre sus lías, de sabor seco y serio, con un paso fresco de acidez templada por el alcohol y con una larga caudalía de sabor a cava.
Delicioso cortés de verduras a la brasa, lindo galán de pescados grasos, fornido guardián de vieiras aprincesadas y listo Tenorio de damiselas de carne blanca.
Por cierto, los hay que dicen que los minerales no huelen, Finca Viladellops les demuestra lo contrario.

No cabe duda de que hoy en día, entre los mejores jereces y montillas, están los vinos que comercializan Jesús Barquín y Eduardo Ojeda (Equipo Navazos). Ellos, con su tesón y pasión, buscan, catan, prueban en todas las bodegas del sur y rebuscan entre sus cachones y andanas, en busca de tesoros perdidos. Gracias a esto, podemos beber auténticas joyas como este pedro ximénez. De entre 70 botas se seleccionaron 12 con PX muy viejos en la bodega de Pérez Barquero, en Montilla.
Elegante, sutil, denso, equilibrado, concentrado, persistente y envolvente. Hay que destacar su bajo grado alcohólico, unos 10,2%, y su acidez, que lo hace vivo y fresco. Sólo se han producido 1.400 maravillosas botellas. Para contrarrestar su dulzor propongo un postre de leche alveolada, toffe y fruta de la pasión.

Este vino reivindica una variedad injustamente relegada, la singular garnacha tintorera, y una denominación olvidada en la que durante años sólo podía hablarse de una bodega y de los excelentes graneles que enriquecían otros caldos más endebles y descoloridos. Hoy, por fortuna, el empeño de unos pocos entusiastas, como esta joven y ejemplar bodega, nos rescatan del olvido un paisaje, una forma de sentir el vino y esta garnacha de atezada piel y arrebolada pulpa. Entre el Mediterráneo y la meseta castellana, castigados suelos con viñas viejas a más de 800 metros de altura y con respetuosa enología en el ADN, nada de afeites ni de barrica, y junto con la tintorera, la mundana y también local monastrell y la trascendente y cosmopolita syrah. Nada de rusticidad ni sobrepeso, firme en su jovia-lidad, proporcionado y sabroso. La novela El desorden de tu nombre, de Juan José Millás, y un guiso de pato con tortas cenceñas en un fresco otoño harán más profunda la huella.

Vizcaya ha dejado de ser sólo mítica por su cocina, también hay gente joven capaz y abierta para dar un paso adelante en la DO Bizkaiko Txakolina y dar renovada autenticidad a la hondarribi beltza, que exhibe con orgullo su singularidad peninsular (si hubiese que buscarle un pariente, sería lejano, quizás una cabernet franc del valle del Loira). Es una uva tinta fría, que hecha vino agradece ser servida fresca para evocar la imagen y el aroma de un cesto de frutas rojas silvestres en el rocío de un amanecer. Emana juventud incipiente, ligereza, exaltación aromática, perfume de flor de hibisco, rosas silvestres, laurel y nuez verde. En su esqueleto, la carga ácida acumula sabor: matices frescos de frutas ácidas y vegetales balsámicos, con una tensión que impone degustarlo como un vino importante, sin extracción exagerada ni volumen cáustico. La perla negra de Euskadi tiene su plato soñado en un pollo de caserío asado con lima y laurel obra del cocinero poeta del Guggenheim de Bilbao Josean Martínez Alija. El vino se encuentra así a sus anchas, y la suma de las dos partes es un símbolo de una renacida gastronomía de Vizcaya