La enóloga australiana Sarah Morris merece ser nombrada bilbilitana honorífica. En sólo tres cosechas ha sabido como pocos valorar e interpretar las viejísimas cepas de garnacha que resisten en la comarca de Calatayud. Cepas cultivadas en suelos áridos, con clima extremo, y algunas, como  las que nutren a este vino, a más de 900 metros sobre el nivel del mar. Un tesoro enológico amenazado por la rentabilidad rápida y la globalización que no debería desaparecer. Y esa es la voluntad de la bodega y del proyecto del grupo Orowines (Alto Moncayo, El Nido, Volver…), al que pertenece. Con esta garnacha de altos vuelos e inmejorable precio se materializa un vino hecho para que disfruten legos e iniciados. Que no nos asusten su alcohol ni su juventud, hay fuerza y concentración, pero también frescura y profundidad, abolengo y simpatía. El maridaje: manitas de cerdo empanadas con mirto y epigramas del poeta romano Marcial. ¡Evohé!

Vamos a saltarnos las normas por un día y a echar las campanas al vuelo para honrar al más pura sangre de Didier Dagueneau, el vino del caballo rupestre en la etiqueta, que tantas cosas habla del nombre y su conteni-do. El recorrido aromático es una explosión de vida y discurre entre verde, naranja y amarillo: arranca en la hoja de higuera, la rúcula, el berro, el espárrago silvestre y la ortiga, sigue en el fisalis, el mango y la gua-yaba para llegar a la evidencia de la piña y el limón. En boca, causa sensación la viscosidad vegetal y frutal, acidez y sabor, la excitación de salados y ácidos, que crecen y se multiplican en el paladar. Impresiona la densidad de la madera tan sutilmente puesta, una seda de alta costura. Es un vino en plenitud este 2005, largo y duradero, y merece ser leído a solas, a secas, como un solo de violín, un alto en el camino para reflexionar sobre el placer que un vino nos puede proporcionar. Nadie ha sabido dar vida al sauvignon como el admirado genio del Loire, que nos dejó el 17 de septiembre tras un accidente con su ultraligero. Mientras haya en el mundo alguien que haya probado sus vinos, vivirá en la memoria humana. Después, dará inicio su leyenda.

De los viñedos del macizo del Garraf, nace este franco xarel·lo, complejamente expresivo, de nariz mentolada con recuerdos de rica miel confundidos con orejones, cítricos maduros caramelizados que se enlazan con croissants, sutiles tostados avainillados que se elevan suspendidos por nueces y almendras amargas, pieles de naranjas confitadas, pomelo, reminiscencias ajerezadas...
A su vez, en boca es tinto, de tacto goloso y untuoso gracias a su larga crianza sobre sus lías, de sabor seco y serio, con un paso fresco de acidez templada por el alcohol y con una larga caudalía de sabor a cava.
Delicioso cortés de verduras a la brasa, lindo galán de pescados grasos, fornido guardián de vieiras aprincesadas y listo Tenorio de damiselas de carne blanca.
Por cierto, los hay que dicen que los minerales no huelen, Finca Viladellops les demuestra lo contrario.

No cabe duda de que hoy en día, entre los mejores jereces y montillas, están los vinos que comercializan Jesús Barquín y Eduardo Ojeda (Equipo Navazos). Ellos, con su tesón y pasión, buscan, catan, prueban en todas las bodegas del sur y rebuscan entre sus cachones y andanas, en busca de tesoros perdidos. Gracias a esto, podemos beber auténticas joyas como este pedro ximénez. De entre 70 botas se seleccionaron 12 con PX muy viejos en la bodega de Pérez Barquero, en Montilla.
Elegante, sutil, denso, equilibrado, concentrado, persistente y envolvente. Hay que destacar su bajo grado alcohólico, unos 10,2%, y su acidez, que lo hace vivo y fresco. Sólo se han producido 1.400 maravillosas botellas. Para contrarrestar su dulzor propongo un postre de leche alveolada, toffe y fruta de la pasión.