Peter Sisseck, el celebérrimo factótum del vino más caro de España, Pingus, se enamoró del Duero cuando fue llamado a trabajar a Hacienda Monasterio. De eso hace más de 15 años, y ahí continúa, con paso firme, con la seriedad y discreción de la bodega, regalándonos vinos cada vez más emocionantes. Este 2005 suma a su austero corazón ribereño de tinta del país pinceladas de técnica y pasión bordelesa con la inteligente crianza y el aporte de la cabernet sauvignon y la merlot. Un conjunto de firme estructura y amable voluptuosidad, arrolladora fruta madura y exuberancia aromática con dejes de canela tostada, cacao de São Tomé, pastís de Marsella y ginja lisboeta. Necesita tiempo en la copa para mostrar todo su poderío y complejidad y que la temperatura de servicio no sobrepase los 16-17°C. Para celebrar la vida leyendo Bajo el volcán, de Malcolm Lowry

El delicado pinot llegó a los campos de Utiel, y allí esta uva caprichosa es tratada con mimo para lograr un vino que sorprenda y que merezca la pena conocer. Allende Borgoña (su patria natural) y Nueva Zelanda (su más lejana tierra de adopción), raro es el productor que puede jactarse de haber podido sacar un jugo de excelencia de este varietal difícil como pocos. Bassus es uno de ellos. Aunque vista de cereza picota, los aromas son de cereza ácida. Se nota el frío reposo de la uva y la precisa selección de las mejores: aromas verdes acidulados en lugar de compotas pastosas, nariz delicada antes que madurez abrasiva, humos envolventes y no taninos duros. Se abre en boca como una golosina de cereza matizada con frambuesa y fresón. En el fondo, el ahumado se funde en anisados, alargándose sutilmente hacia cálidos almíbares ligeros, y, si la memoria pudiera extenderse más de lo previsible, llegaríamos a los toffes. Un caramelo de piel fina y textura sedosa.

La olvidada cabernet franc se reivindica en cuanto le dan la mínima oportunidad. Esta vez es gracias a Parés Baltà, que, acompañada de una elegante merlot, la muestra potente en nariz, con maderas marcadas, recuerdos a pólvora, tinta china y vegetales a copa parada; Mas Irene evoluciona rápidamente con la oxigenación: las resinas, francas y balsámicas, dejan hueco a los minerales, las reminiscencias lácticas y vainillas que cuesta separar en nariz de un flan atrayente; mientras en un recuerdo bordelés nos sentimos perdidos en medio del sotobosque, rodeados de pinocha, pino y piedras recién mojadas por una fina lluvia que intensifica todo a nuestro alrededor: las pieles de animales se distinguen entre la lejanía, los cueros son parte de nuestra vestimenta, y al fijarnos, nuestro zurrón está lleno de especias y tabaco.
Es un vino de largo recorrido, de los que no explosionan, poseedor de un tanino maduro ya redondeado; es un caldo de los que hacen agradecer que la bodega realice la crianza reductiva para sacarlo a la venta redondo, elegante y listo para beber.

Estamos en la Rioja alta, en Briones, un pequeño y encantador pueblo. En su plaza nos encontramos con esta bodega, Finca Allende, ubicada en un maravilloso edificio restaurado de 1675, el palacio Ibarra.
Entre otros muchos vinos, aquí se elabora desde hace casi 10 años este Allende blanco, de la mano de Miguel Ángel de Gregorio, que no inventa nada, sencillamente nos demuestra que, actualizando tradiciones y explorando viñedos históricos, se puede hacer con la viura y la malvasía unos de los mejores blancos españoles de nuestro tiempo. Un abanico de sensaciones de frutas, hierbas secas y aromáticas, junto a cremosos y elegantes tostados, en este vino con volumen, cuerpo, untuosidad y frescura. ¡Una maravilla!
Para disfrutarlo con un plato de estofado de tripas de bacalao, oreja de Judas y trufa de verano.