Alfredo Arribas es Portal del Priorat, y este está formado por los proyectos Clos del Portal, Trossos, Gotes y, ahora, Ediciones I-limitadas (E-i).

En el primero, los vinos son imagen líquida de las fincas, con dibujos en las etiquetas de globos que son polvo, minerales latentes y emergiendo, según Arribas, “cuando el vino está crudo, cuando empieza la viña”.

Gotes es la filosofía del frescor enraizada en un clima cálido.

Y E-i son los caprichos seleccionados. La otra realidad, Trossos, tiene las viñas en el Montsant. De entre los caldos elaborados, Sants nace con el propósito de rescatar la historia que nunca existió.

Tres parcelas de garnacha blanca y una de garnacha gris, dispersas y aisladas, alimentan su coupage. “Antiguamente, nuestro vino se perdía en las cooperativas”, declararía una cepa si pudiera hablar, con sus setenta años, mientras, sobre un suelo blanco de granito, disfruta de su madurez, alejada ya del estrés del vigor, inyectando a las uvas cada gota de la mineralidad que sus profundas raíces son capaces de extraer.

En el Sants resaltan pasteles de manzana, té, mazapanes, lichis y panes tostados que evocan las cervezas de trigo, junto a recuerdos de tiza trenzados con una boca madura, de buena estructura, donde la frescura permanente se disimula con un tacto graso y voluminoso. Todo, en esta primera añada, “la más honesta de todos los vinos”, declara Alfredo Arribas.

Vegalfaro es una joven pero experimentada bodega que destaca, en Utiel-Requena, por su calidad y su compromiso ecológico y por defender el nombre de Valencia en un país con, todavía, muchos prejuicios vinícolas. En el exterior goza, sin embargo, de un merecido prestigio por sus vinos de impecable factura y mejor precio.

En la cima del proyecto ha logrado que se reconozca como vino de pago su finca Los Balagueses, y de ahí destaca este excelente syrah en toda su pureza. La expresión de un viñedo en un paisaje singular, a setecientos metros sobre el nivel del mar, entre bosques de pinos mediterráneos, olivos, cereal y almendros y salpicado de tomillo, esparto y lavanda, con el referente cercano de lagares de la época íbera que dan fe de lo tradicional del cultivo de la vid en la zona.

Toda esta magia y la intuición que tuvo Rodolfo Valiente al injertar, ya hace 25 años, esta syrah procedente del Ródano francés, donde esta fascinante variedad acaricia la gloria, se unen al tino que demuestra para sacar a relucir su elegancia y personalidad. Poderoso ahora en su juventud, pero ya con muestras del sosegado equilibrio que alcanzará en unos años.

Ni la barrica ni el alcohol empañan su torrente de jugosidad y su ágil estructura. Preñado de bayas rojas maduras, con insinuaciones de chocolate a la taza, licor de mirto, espliego seco, caramelo de violetas y café turco, crujiente y tierno a la vez, dulce y amargo, muy sabroso. Una joya asequible y un ejemplo de dirección que seguir, la del vino para beber y enamorar.

Los ignorantes (Davodeau) es un feliz relato de iniciación cruzada del vino y el cómic, para conocer sus entresijos y su gente. Recoge historias de personajes implicados, auténticos. Jean François Ganevat es uno de ellos. Un gigantón jovial que reina sobre una finca de ocho hectáreas que se despliegan en los contrafuertes del Jura. Descendiente de una familia de viticultores desde 1650 y formado en la Borgoña, recuperó la finca en el 1998.

Su padre había sido el único en recurrir a la química, y no entendió que FanFan, como llamaba a su hijo, se pasara a la biodinámica en el 2004. Ahora Jean François produce sus vinos sin sulfuroso. Cuenta que para hacer un vino vivo se necesita un suelo vivo y laborea con oruga y a mano junto con 11 personas, tratando su viña como un jardín, sin prácticas homogéneas.

Un trabajo obsesivo, esforzado, apasionado y minucioso compartido en Jura con un puñado de vignerons ejemplares: Houillon, Bonard, Macle, Tissot, Puffeney, Octavin y la mirada serena y mítica del gran Overnoy. La evidencia del cambio climático, el compromiso colectivo por la autenticidad y la natural frescura de sus vinos incentivan el fenómeno del Jura, que comienza a recolectar la atención de seguidores acérrimos de los vinos auténticos. Encumbran sus vinos económicos y estupendos, con el hilo conductor de buena acidez, riesgo, compromiso, ligereza y tensión como este vino con nombre de cómic: L’Enfant Terrible. Fruto de un vigneron optimista como esta obra ilustrada.

En un lugar de la comarca natural de la serranía de Ronda, una centenaria dehesa delimitaba una escenografía. No ha mucho tiempo que se gestó una función vinícola liderado por Castillo Perelada donde se buscaba rescatar las variedades andaluzas al borde de la extinción para representar la armonía del paisaje.

Las vestidas de rojo son tintilla, blasco, corchero y la melonera, que da nombre a la bodega aunque no llegue a una hectárea de cultivo. Con este gesto ya se consiguió que una de las variedades protagonistas de este acto, la tintilla de Rota, esté actuando en los papeles de la denominación de origen, y en breve se conseguirá que entren en escena las demás.

En un anfiteatro de 600 a 900 metros de terrazas sostenibles y ecológicas que dan paso una altiva acidez sin maquillaje, la garnacha y la tintilla de Rota de tinas de madera de 2.000 litros le dan la redondez. Una ligera máscara de madera de 12 meses da espectáculo a los frutos rojos maduros y la hierba de monte. Este vino que tiene el nombre de la cabra típica es sabroso, ligero, fácil y especiado, con taninos maduros pero frescos. Un vino que sabe actuar.