Quien parte de la idea de que “el mejor vino blanco es un tinto” es fácil que también piense que un rosado “no es ni vino”. Después de eso, es lógico caer en los tópicos que hablan de vinos de aperitivo, aptos para adornar pescados azules, mariscos a la plancha y carnes blancas. Pero los rosados, olvidados, denostados, son vinos que se beben con la mirada, que huelen a fresas, frambuesas y piruletas: todo es rosa cuando la sugestión domina.

Quien se deja llevar por los prejuicios olvida la calidad del vino bien hecho y se pierde muchos placeres. Los atrevidos bordados que pasan por barrica, las pinturas sutiles y frescas provenzales, los esmaltes que embelesan por la grandeza de una variedad y las telas que sustentan el orgullo de la tradición y la historia se resumen, se diluyen, acotándose en un soplo de aliento: “Un rosado”.

La DO Navarra, la garnacha en sí, Inurrieta y su Mediodía son el ánimo de los insultados patéticos defensores de causas pobres que salen agitando pancartas en las que difunden el gozo de pedir abiertamente un rosado de la carta. Este Mediodía, sin yogures, franco, con flores, cálido en nariz, fino, es de los que da gusto mantener en la boca, de los que da gusto que se mantengan en la boca.

Cuando el mosto y los hollejos de la rica uva conviven apenas unas horas, nace el sangrado, un giro de muñeca que abre el grifo originario del rosado navarro, el “beber a gusto”, el vino delicado, placentero.

De uno de los proyectos más sólidos del vino riojano de la última década, un gran vino blanco de la variedad viura. Con los hermanos Hernáiz al frente, la moderna bodega Finca La Emperatriz tiene sus principales bazas en una materia prima excelente y unas condiciones climáticas y edafológicas excepcionales. Está en el extremo más noroccidental de la DO, a casi 600 metros de altitud, con viñas viejas, suelos pobres y ricos en cantos rodados, entre las sierras de Cantabria y de la Demanda. Es además una de las fincas históricas de La Rioja, donde ya tuvo reconocidos vinos la ultima emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo (de ahí el nombre de la bodega).

La tradicional asignatura pendiente del vino español, los vinos blancos, va aprobándose con notas altas en los últimos tiempos, y este es un buen ejemplo. Complejidad y finura, con la crianza en barrica sin maquillar la expresividad de la uva, voluptuoso pero fresco, un verdadero vino de guarda, de hechuras clásicas, al dictado inteligente de los grandes vinos de otras latitudes, pero con la personalidad de la variedad y de la zona y el carácter de la parcela donde nace. Ilustrado y aristocrático vino, como Eugenia de Montijo, para alegrar el verano y olvidar complejos, curando la nostalgia de la canción a ella dedicada: “Eugenia de Montijo, / qué pena, pena, / que te vayas de España / para ser reina”.

Canarias es una reserva de biodiversidad enológica afianzada por más de 300 años de influencias agrícolas en ausencia de la temible filoxera. Treinta y tres uvas distintas son el testimonio tangible. En el Pinar, en el sudeste de la isla de El Hierro, entre pronunciadas pendientes de suelos volcánicos azotados por la influencia atlántica, se ubican las variedades prefiloxéricas baboso (del que se obtiene un vino coloreado, denso, floral y mineral) y vijariego negro.

Juan José Méndez, propietario también de la bodega Viñátigo en Ycoden Daute Isora (Tenerife), rompe moldes y enseña los signos de identidad de sus tesoros recuperados. El Tanajara Vijariego tinto es abierto y claro de color. Hay quien lo familiariza con el sumoll catalán y quien se atreve a parangonarlo con el pinot noir. Su perfume manifiesta un registro diverso: cerezas en licor, hoja de higuera, cuero, animal, vainilla, raspón de uva, frutos secos y sutil perfume de azúcar mascabado. Su entrada es discreta, con tacto comedido, ligeramente salino. Incide en la acidez, recuerda su parte herbácea para mostrarse ligeramente amargo en su recuerdo final.

Danza con agilidad mostrando acentos originales, sin orgullo ni contundencia forzada, con sinceridad y autenticidad. Un registro de vino del sur que mira al norte y evoca sensaciones terrosas y mineralidad obtenida de uvas escondidas durante siglos en ese aislado paraíso de El Hierro.

"Oh divino licor de la humildad / sereno como un verso primitivo”, poetiza Federico García Lorca en El canto a la miel. El macizo del Garraf, a 40 km de Barcelona, con montañas que llegan a los 500 metros y crecen en el mar, es una colmena diferenciada en el Penedès. La familia Desvalls rima con la mediterraneidad del pino, el tomillo y el romero que son el lecho de sus viñas.

Turó de las Abelles (cerro de las abejas) es el nombre de esta parcela única, de terreno extremamente calcáreo, poco profundo, de piedras, pobre pero con una riqueza de fósiles marinos envolvente. Donde antes hubo panales de abejas, ahora crece un vino ecológico con la firma de Marcelo. De corte moderno, fino, con cuerpo de Borgoña y alma de Ródano (garnacha y syrah).

Los 16 meses en barrica de roble francés no comprometen su frescor y sencillez. Embotellado a finales del 2010 para que el consumidor reciba el más dulce aroma y la singularidad de subzona regada de brisa marítima. Aromas minerales, fruta negra, matices especiados de la uva bien macerada. En boca es potente y largo, gustoso, carnoso, con notas de regaliz y torrefactos. La acidez, amable pero firme. Un vino razonable en calidad-precio y que a los amantes de los vinos personales les sabrá a miel. “La colmena es una estrella casta, / pozo de ámbar que alimenta el ritmo / de las abejas. Seno de los campos / tembloroso a aromas y zumbidos”.