Es un mestizo: de sangre bordelesa (el origen de la variedad) y madre toscana (la tierra que la cría). La petit verdot busca arraigo en la fértil Toscana, donde casi toda variedad de uva goza de una oportunidad, gracias a la cabernet sauvignon que dio origen a los supertoscanos y abrió la zona a nuevos proyectos alejados de la sangiovese, que tantas excelencias ha aportado. Huye de los amables aceites de climas mediterráneos, aprovecha las notas salinas que le aporta la cercanía del mar, escapa de los desorbitados precios italianos, se acoge a la gracia del envejecimiento, busca con la mirada fija en el horizonte de las viñas, con frescura, sin madurez, sin un nicho establecido.

Una nueva forma de entender la viticultura se abre paso, otro estilo nace, un deseo, una finura elegante que desconcierta, sin hueco dentro de los planes establecidos, elegante, mimosa. La petit verdot, de la mano de Lorenzo Zonin, cambia el rumbo, se torna dócil, sedosa, larga, permanente... Matices de humo, clavo y cerezas, con profundidad e intensidad, melosos chocolates que se esconden tras frutas frescas, son testigos olfativos de una boca amable, tierna.

En el camino a la bodega, marcada con pisadas en la tierra, se lee una leyenda: “Tus pasos crearon el camino, formaron un destino y de él me enamoré, para seguirlo, encontrarlo, encontrarte y amarte a ti después”. Tal vez es la petit verdot, que agradecía su nuevo hogar.

La uva assyrtiko, la variedad blanca más fina de Grecia, es originaria del mar Egeo y en concreto de la isla de Santorini, donde la familia Argyros lleva más de cien años elaborando vinos con ella. La personalidad de este monovarietal está íntimamente ligada a dos factores, al cálido y constante clima seco de la zona en contraste con las noches gélidas de invierno y, sobre todo, a la composición arenosa y de lava fosilizada de sus áridos suelos.

La isla mas bella del archipiélago de las Cícladas es, en realidad, una caldera geológica, los restos de la brutal erupción del volcán Thera, en la prehistoria reciente. De aquí nace el mito de la Atlántida y también el vinsanto, el vino dulce famoso desde tiempos de Bizancio. En este contexto se elabora este noble Assyrtiko, de viñas antiguas con raíces prefiloxéricas, y se presenta pleno de asombrosa acidez y mineralidad, cristalino y espiritual como un riesling, frutoso y carnal como un chardonnay...

Mucho más complejo y longevo que los habitualmente banales y turísticos vinos de la región, este blanco es como la felicidad de sentir una brisa fresca en verano, la tierra y el sol en armonía, puro Mediterráneo de corazón estoico y alma epicúrea. Imprescindible beberlo escuchando a Giorgos Dalaras, gran cantante griego contemporáneo que, aunque en el último medio siglo ha grabado más de 120 discos, sigue pareciendo joven y sorprendiendo con una voz emocionante.

Las zonas vitícolas se adecúan forzadas por el mercado, funesto signo para la vida lenta del viñedo, y se reinventan. El Penedès dio un vuelco importante en los 70, reemplazando las variedades mandó, samsó y sumoll por las consentidas foráneas. Incluso el cava dinamizó el sector y con luces y sombras cambió el color del Penedès, pasando de uvas tintas a la trilogía actual con trazas destellantes de chardonnay y pinot noir.

La evolución es constante, y a menudo una renovación es una revolución. Los jóvenes viticultores reivindican un pasado austero y sincero. Mont Rubí, Pardas, Can Ramon, Coop. de Rodonyà, Jané Ventura, Gran Caus, 10 Sentits, Abadal y Puigrós encabezan la lista de defensores del sumoll salvado.

Manel Avinyó, sagaz conocedor de las burbujas por su periplo en la modélica cava Nadal, muestra con su blanc de noirs otra vereda posible. Aúna origen y distinción. El viñedo está en El Garraf, ese Penedès diferente, en roca madre aliñada de matorral y cal. Viste de amarillo y nácar con reflejos cobrizos. Huele a manzanas, frutos rojos y amarillos y herbáceos agradables. Su entrada en boca es firme, con buena densidad y austeridad brillante.

Seductor y rústico, recuerda el tacto y el sabor de las bayas del madroño. El final de boca juega con sequedad táctil original. La astringencia y acidez del sumoll se exhiben con un estilo fresco y vivo, estructurado y seco. No es el mejor vino del mundo, pero sí es un vino único. El Lentiscus nace para remover conciencias y avivar la ilusión.

Este es el rosado de moda en la isla Pitiusa, capital del glamur veraniego y de la fiesta. Un vino de botella transparente para presumir de flores blancas (lirio) y de un color rosado claro. Un rosé de lujo que recuerda a los mejores de Provenza para catar el verano junto la brisa del mar. En la copa se intuyen esa buena humedad, la tierra rojiza y el agua cristalina. Color vivo y paradisiaco que proviene de la corta maceración con el abrigo de su piel. Un coupage eminentemente mediterráneo de tempranillo, syrah y, como protagonista absoluta, la monastrell en un escenario de tierras arcillosas calcáreas.

La fruta sin sobremaduración y la acidez amable pellizcan el paladar con pensamientos de hierbas ibicencas. Sus principios morales, cuenta su autor, Laurent Frésard, son el equilibrio, el origen y la originalidad. Por ello no hay sangrado en su elaboración: las uvas se han recolectado exclusivamente para hacer este tipo de vino. Gentilmente se ha depositado el vino en prensas neumáticas durante dos o tres horas.

Unos 25 hectolitros por hectárea para poder degustar Ibiza de un sorbo. O al menos, el magnetismo de esta isla, que ofrece gastronomía de fusión con la que este vino brilla aún más. Los recuerdos a flor de azafrán, el paso delicado y firme, bailan en la boca al ritmo de las olas del mar. Entra suave y cítrico; se despide dejando secretos de frutos rojos. Tendencias, estilo balear salvaje, calas escondidas, el sol que ilumina las vacaciones, gente guapa... ¡y de fondo se oye la música de David Guetta! Pink power!