En la Rioja Alavesa y desde tiempos remotos, la tempranillo se elaboró con las uvas sin despalillar conformando los tradicionales vinos de cosechero. Vinos que se hacen dentro de su propia uva, en racimos enteros abocados al lagar. A los pies de la sierra que da nombre a la bodega, la familia Eguren persiste en su dedicación a los vinos de maceración carbónica desde antes de dar el salto a sus joyas más relucientes y agasajadas como La Nieta, El Bosque, Amancio y tantos otros aciertos.
 
Este vino joven es el preferido del patriarca de los Eguren. Guillermo, todos los finales de año desde que nació Murmurón, en 1980, disfruta del vino nuevo falto de experiencia. Este vino hace pensar en la etapa juvenil de la vida, de aspecto bullicioso, como la sangre adolescente: excitada y cambiante. Tiene carácter popular, recomendado para tomar refrescado y durante todo el año. Viste de violáceos y embelesa con su radiante aroma. Perfume de violetas y, junto a ellas, fresas, plátano, caramelo ácido y almendra amarga le siguen la traza aromática. Su paso en boca es amable, y sorprenden el tacto sabroso con acidez fresca y ligera. Los aromas reinciden en el trayecto alegre del trago fácil, añadiendo notas de regaliz en la parte final del carrusel florido y frutal.

Es de buen entender los recuerdos agradables que le llegan a Guillermo de disfrute con sus vecinos sonserranos, de atardeceres en lo alto del castillo de San Vicente o de sobremesas en el guardaviñas. Placeres sencillos y verdaderos.

“Cuando Gregorio Samsa se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruoso insecto”. Así empieza el conocido relato de Franz Kafka. “Metamorfosis” es también el título que lleva esta botella para contar el cambio de la mineralidad de la tierra a la cepa, y de esta a la jugosidad de la uva que se convierte en vino. Un sueño calmo de la naturaleza que acaba en la fermentación controlada que después se alarga en boca. Seis meses de mutación de las lías muertas que renacen en un exquisito vino.

Un vino que quiere ser el primero de pazo (de finca) de la DO Rías Baixas con una situación geográfica menguada de la influencia marítima en el corazón de la subzona Salnés. Con un desnivel de cien metros que crea la cuna donde se asientan estas viñas cuarentonas. Su aroma es típico de su monovarietal, el albariño: un jardín de azahar y jazmín; con pomelo y un pensamiento de hinojo. Un vino comprometido que dedicará un 5% de las ventas a combatir las monstruosas drogas que igualan a los hombres a los insectos.

La renovación de esta tierra tan concreta se traduce en este vino, un estupendo libro labrado por el enólogo José Hidalgo para beber en los próximos tres años.

Cuando se degusta el último deseo de Gosset se entiende y se olvida la historia de la bodega, pionera en la Champaña desde 1584: se entiende que mantenga la botella desde hace cerca de trescientos años, que todo sea tradición y que todo sea respeto por su historia, mientras que todo se olvida al ver que la tradición es la esencia del vino, que su historia es un sobre cerrado con lacre de corcho.

Desde nueve pueblos peregrinan las chardonnay camino de Aÿ, allí serán vino, para luego volver a serlo y descansar al menos cuatro años con las últimas lías que lo germinaron.

Tras el letargo, el Grand Blanc de Blancs necesita un tiempo para aclimatarse, mimo y cariño para expresarse con libertad y así gesticular sin aspavientos, con movimientos de mantequillas y migas de pan cubiertas de corteza aún caliente, todo un mundo de bollerías que no resultan cansinas ni abrumadoras, que, hilvanadas con naranjas caramelizadas, minerales cristalizados y puntas especiadas, ensalzan el singular estilo de estos vinos. Más aún cuando al tomarlos las burbujas apenas son un cosquilleo en el lecho de la lengua, donde saltan y brincan sin llegar al techo del paladar. Con un paso lateral de poco peso en boca, pero con estructura; seco, pero sin secar, y con una agradecida ausencia de amargor: todo para formar un equilibrio, una finura y una singularidad que son apenas una parte del sello estampado, son la expresión de la chardonnay criada en el seno de Gosset.

El Loira, además de romántica tierra de castillos, es una de las zonas vinícolas más vastas e interesantes de Francia. Casi todos los estilos de vino se dan a lo largo del caudaloso río. En casi cien denominaciones diferentes, hay desde dulces voluptuosos a espumosos elegantes, pasando por rosados de gran finura, tintos perfumados o blancos secos de mineralidad extrema. En una de las subzonas, Touraine, en lo que a uvas blancas se refiere, tienen, además de la aristocrática chenin blanc, la antigua, rara y escasa romorantin. Con ella, el tándem Puzelat-Bonhomme elabora un vino tremendamente excitante.

Con viñas muy viejas de pie franco en suelos de tiza y pedernal, trabajando con levaduras indígenas, largas maceraciones y viejos toneles, han conseguido un vino de misteriosa sensualidad. Estos locos, radicales defensores del vino natural, de la no intervención enológica, concienciados con la biodiversidad, regalan al mundo un vino digestivo, sano, de emocionante imperfección y rústica nobleza, cortante acidez en armonía con la dulcedumbre y la fragante estructura. Invita a beber y a comer y tiene larga vida por delante. El futuro del vino, mas allá de las producciones masivas impersonales y de la tecnología, se decanta por estos productos auténticos, reflejo de un paisaje, tengan el amparo de una denominación o no, con etiquetas de ecología o biodinámica o sin ellas, pero siempre con el mismo ­compromiso.